GOA

• Nejnovější
• Nejlevnější
• Nejdražší

ČICHOVÁ PYRAMIDA

Jak jste si již možná všimli, vůně parfému se během dne rozvíjí, jeho intenzita a vůně se mění od rána do večera. Mluvíme o čichové pyramidě.

Ta nám umožňuje rozdělit složky parfému podle rozkládání do tří etap: hlava (nejsvěžejší a nejlehčí, vůně, kterou cítíme prvních 10 minut po aplikaci), srdce (vůně, která dává identitu parfému má střední dobu působení, od 4 do 6 hodin) a základ, to co cítíme ke konci dne na pokožce, vůně, kterou si pamatujeme.

Stejně jako v případě osobního parfému, definuje čichová pyramida také strukturu interiérové vůně, její vývoj v čase (i těch, které jsou kratší, například v případě svíčky).

ČICHOVÉ RODINY

V parfumářství umožňuje čichová rodina klasifikovat vůni podle dominantních tónů a jejího hlavního akordu. Čichová rodina také určuje hlavní kategorii parfému. Některé "aspekty" následně určují jeho osobitost a upřesňují jeho identitu.

RODINA HESPERIDEK (CITRUSOVÁ)

Tato rodina získala své jméno podle jedné řecké mytologie.

Hesperidky byly nymfy, jejichž posláním bylo dohlížet nad Nebeskou zahradou. Polobůh Herakles zmařil jejich úkol krádeží zlatého jablka, které nebylo ničím jiným než pomerančem a mělo sílu nesmrtelnosti. Rodina hesperidek zahrnuje všechny citrusové plody od bergamotu až po mandarinky, přes citron, limetku, bigarádii nebo grapefruit.

Z kůry citrusů extrahujeme esenciální olej, který se získává lisováním za studena. Podle definice těkavosti, tóny hesperidek nevydrží dlouho na pokožce, ale jejich svěžest a lehkost jsou velmi populární v hlavě parfému. 

V našem sortimentu neexistuje čistá vůně citrusů, nicméně některé z nich obsahují citrusy v hlavě, jako jsou Bergamot Tonka 13, Bois d´Agrumes 37 „citrusové dřevo“, Bouquet de Provence 22 „provensálská kytice“ a Bois d´Epices 02 „koření dřeva“.

RODINA AROMATICKÁ

Aromatická rodina spojuje všechny bylinné, kafrové a anýzové tóny. Nalezneme zde samozřejmě levanduli, ale také tymián, rozmarýn, šalvěj, koriandr, anýz, mátu nebo bazalku. Stejně jako u citrusových plodů má použití aromatických látek v parfumářství dlouhou tradici, a stále je velmi oblíbené.

  Z našich vůní v sobě mísí levanduli výrobky - Bergamote Tonka 13 (dokonalý zástupce "kapradin"), Menthe Froissée 27 „drcená máta“ nebo Lait de Figue 09„fíkové mléko“, které je součástí aromatického rejstříku. Aromatické tóny nalezneme také v srdci vůní Bouquet d'Epices 05 „kytice koření“, Feuilles de Cassis 26 „černý rybíz“ nebo Bambou Thé 40 „bambusový čaj“.

RODINA KVĚTINOVÁ

 Květinová rodina je jednou z největších rodin parfumářství. Má široké spektrum vůní od svěžích tónů až po mnohem silnější a smyslnější. Květinové vůně jsou tvořeny kyticí různých květin – odstíny zelené, jantarové, pudrové… Často odlišujeme svěží květiny (pivoňka, konvalinka, lilie, frézie) od květin sladkých nebo slunečních (ylang-ylang, jasmín, tuberóza, tiára…), nesmíme zapomenout na růži nebo na pomerančový květ, jehož pestré tóny jsou vhodné pro svěží akordy stejně jako pro smyslné.

Růže: V parfumářství používáme dvě odrůdy růží: Centifolia Roses a Damascena Roses. Růže Centifolia, známá také jako Májová růže, má své jméno podle období sklizně, sklízí se ve slunečných dnech. Pěstuje se v okolí Grasse, ale také v Maroku.  Zejména růže z oblasti Grasse uvolňuje sladkou medovou vůni se zaoblenými, voskovými a sametovými odstíny.

Sklízí se velmi brzy ráno, dříve než teplo ovlivní její jemnou vůni. Pravá růže Centifolia může být poměrně drahá, protože její výskyt je vzácný a zpracování nákladné (cena za kilo: cca 7700 eur).

Květ pomerančovníku: Pomerančovník nebo bigarádie se v dnešní době pěstuje zejména v Maroku a Tunisku. Je to velmi bohatý strom: v parfumářství se využívají téměř všechny jeho vůně - od listů až po květy.

Destilací listů a větví získáváme zrnitou vůni (hořkou, svěží, citrónovou a květinovou), připomínající svěží a blanité odstíny květu neroli. Extrakce těkavými rozpouštědly umožňuje zase získat čistou vůni z květů pomerančovníku – opojnou, smyslnou, těžší s lehce voskovitým nádechem (cena za kilo: 2000 eur).

Jasmín: V botanice je mnoho druhů jasmínu, ale pouze dva jsou využitelné v parfumářství - Jasmin Sambac a Jasmin Grandiflorum. První pochází z Indie, jeho květinová vůně je medová s odstíny podobnými pomerančovníku. Jasmín Grandiflorum se pěstuje v Indii, Egyptě a Maroku, v menší míře i v Grasse. Čistá vůně jasmínu Grandiflorum odhaluje vůni slunečnou, ovocnou, zelenou a současně smyslnou, za což vděčí molekule s živočišnými tóny - indolu. Sběr jasmínu je velmi delikátní, musí být za úsvitu a květy jsou tak křehké, že lze sklidit maximálně 750 gramů za hodinu. Z tohoto důvodu je jeho zpracování omezeno na 6 až 7 tun za rok (cena za kilo: 3200 eur).

Tuberóza: Smyslná a opojná květina v pravém slova smyslu. Tuberóza má „ďábelskou“ pověst. V Itálii zakazovali chodit mladým děvčatům ve večerních hodinách do zahrad, kde tato květina rostla, kvůli jejímu „erotickému působení".

V minulosti (17. století) byl tento "Indický hyacint" pěstován v Grass, nyní je jeho produkce převážně v Indii. Opojná a omamná vůně tuberózy vás velmi vzácně nechá lhostejnými – buď ji milujete, nebo nenávidíte. Extrakce těkavými rozpouštědly z jejích okvětních lístků odhaluje skutečnou vůni s rozpoznatelnými akcenty - slunečnými (evokujícími kokosový ořech), pomerančovými, ovocnými, medovými, ale také zelenými, kafrovými, zemitými, aniž bychom opomněli dotek živočišnosti (indol). Najdeme ji v srdci kytic bílých květin, které dodávají parfémům silnou osobitost.

V naší kolekci je zastoupeno mnoho květinových vůní. Capucine „lichořeřišnice“, Coquelicot „vlčí mák“,  Pivoine „pivoňka“, Chevrefeuille des Jardins 39 „zahradní zimolez“ a Bouquet de Provence 22 „provensálská kytice“ se řadí spíše mezi svěží květinové vůně. Rose d´Eglantine 01„šípková růže“ vzdává hold královské květině, zatímco Lys „lilie“, Lilas „šeřík“, Pois de Senteur „hrachor širolistý“,  Jasmine Ylang 11 „jasmín ylang“, Orchidée Créole 14 „kreolská orchidej“ a Fleur de Tiaré 33 „květ tiáry“, tvoří nádhernou součást bílých květin.

RODINA CYPŘIŠE    

 Rodina Cypřiše vděčí za své jméno známému parfému 20. let: Cypřiš od Francoise Coty. Tato vůně je v historii parfumářství velmi důležitá, přinesla nový směr díky výjimečné harmonii bergamotu, růže, jasmínu, dubové mechovky, pačuli a ciste-labdanum, jejichž úspěch byl okamžitý. Následně se všechny parfémy tvořené na bázi souladu dubového mechu a pačuli řadí do kategorie „cypřišové", jako např. slavná vůně  Mitsouko od Guerlain nebo Femme od Rochas, které se stále prodávají. Vzhledem k zákonným omezením používání dubového mechu, je tato rodina v dnešní vzácná a postupně ji nahrazuje stále populárnější „Neo-cypřiš" s tóny květinovými, ovocnými a pačuli, jako je Coco Mademoiselle od Chanelu.

Naše vůně Joli Coeur 07 „hezké srdce“ a Chypre Rouge 23 „červený cypřiš“ jsou zástupci kategorie neo-cypřiš.

RODINA DŘEVIN

Jak její název napovídá, zahrnuje různé druhy dřevin jako pačuli, cedr, santalové dřevo, vetiver nebo guajakové dřevo (a mnoho dalších). Na začátku období moderního parfumářství zůstávaly dlouho v pozadí, to umožnilo poskytnout vůním rámec a strukturu. Ale úspěch parfému Vétiver od Guerlainu v roce 1958 je dostal do popředí, takže dřevité tóny jsou plnohodnotnou součástí pánských parfémů. Na začátku devadesátých let se představily lehkými dotyky (Samsara od Guerlainu 1989, Féminité du Bois od Shiseido 1992 nebo Dolce Vita od Diora 1995) v ženském „šatníku“. Obecně jsou dřevité tóny široce používány ve svíčkách a jiných interiérových vůních.

 Pačuli: Pačuli je malý keř pocházející z Indonésie. Destilací listů sušených na slunci se získává víceúčelový esenciální olej. Kontrastní charakter této vůně - postupně kafrový, pudrový (evokuje vlhkost sklepních stěn) tón, současně obohacený o příměs „kakaa“, umožňuje využití v mnoha oblastech parfumářství.

Základním prvkem rodiny cypřiš jsou vedle dubového mechu i jeho zemité tóny, široce používané v pánských vůních. Jeho smyslnost se velmi hodí také pro orientální vůně. Móda gurmánských vůní, která se projevila v 90. letech ve vůni Angel od Thierry Muglera (1992), přispěla k odhalení čokoládového nádechu pačuli, který ideálně doplňuje cukrové a karamelové tóny, a umožnila vznik nového stylu.

Pačuli zaznamenává velký úspěch v tvorbě interiérových vůní, objevuje se samostatně nebo v kombinaci s dřevitými či jantarovými tóny.

Vetiver: Původem z Indie a Indonésie, dnes se pěstuje vetiver hlavně v Réunionu, na Jávě a Haiti.
Destilují se kořeny, aby se získaly esence různých nádechů: zelené, zemité, více či méně kouřové v závislosti na původu a části kořenu. Vetiver se stal ikonou mužských parfémů v šedesátých letech a čas od času se objeví i jako kořenitý nádech v ženských pafémech. Všeobecně se často vyskytuje v tónech na pozadí mnoha vonných látek a svíček.

 Cedr: Cedr je spontánně spojen s Libanonem, mluvíme o cedru Virginia, který se používá hlavně v parfumářství. Někdy je využívána také odrůda cedru pocházející z Texasu. Destilace jeho dřevěných štěpů umožňuje získat esenciální olej se suchými odstíny, s čichovým vjemem "tuhy tužky". Cedr byl dlouho používán k výrobě obyčejných tužek a toto využití stále zůstává v povědomí. Propůjčuje barevný ráz základním tónům parfému, může se promíchat jak s kořením, tak s jantarovými tóny, obzvlášť se santalovým dřevem.

Cèdre & Vanille 08 „cedr a vanilka“,  Nuit d’Orient 03 „noc Orientu“,  Cigare & Whisky 30 „cigáro a whisky“,  Palissandre & Acajou 31 „palisandr a mahagon“ a Bois d’Agrûmes  37 „citrusové dřevo“ jsou vůně, které si propůjčily tóny dřevin.

 RODINA ORIENTÁLNÍ

Vanilka: Vanilka je výsledkem opylení rostliny, orchideje, která pochází původem z Mexika. V 19. století se její pěstování rozšířilo do Réunionu a na Madagaskar, který je v současnosti největším producentem. Čistá vanilka je gurmánská příměs díky své hlavní molekulární složce - vanilínu, dále má nádechy pudrové, dřevité, tabákové a kořenité. Vanilín někdy nahrazuje vanilku, ačkoli může být použit i jako doplněk pro zvýraznění vůně samotného lusku.

Tonka: Tonkové boby, též fazole tonka, jsou plody tropického stromu pocházejícího z Brazílie. Fazole se sklízejí zralé, když padnou na zem. Po několika etapách, které mimo jiné zahrnují i rok sušení na slunci, se pomocí extrakce těkavými rozpouštědly získává dokonalá vůně, která se hodně podobá mandli a kterou často používáme k napodobení jiných vůní. Tonka uvolňuje voňavé tóny medu, tabáku a sena. Jednou z jejích hlavních složek je kumarin, široce používaný v parfumářství, zejména pro vůni kapradin (ve spojení s levandulí), ale také pro pudrové parfémy.

Ciste-Labdanum: Ciste je rostlina s malými bílými a žlutými květy pocházející ze středomořské pánve, která se nachází hlavně v Maroku a Španělsku. Destilací větví tohoto kvetoucího keře je získáván esenciální olej s léčivými, jantarovými a kožovitými nuancemi. Větve a květy keře jsou chráněny před dehydratací tenkým filmem, který se nazývá labdanum. Extrakcí této pryskyřice těkavými rozpouštědly se získá dokonalá vůně s jantarovými tóny, kožovitými a živočišnými, s lehkým nádechem švestky. Labdanum je jedním ze základních materiálů orientální rodiny, je hlavní vůní, kterou parfuméři používají k vytvoření jantarové shody, ve spojení s vanilkou a benzoinem.

V srdci naši linie zastupují orientální vůně -  Bois d’Epices 02 „koření dřeva“, Ambre Safran 04 „jantarový šafrán“, Nuit d’Orient 03 „noc Orientu“, Cèdre & Vanille 08 „cedr a vanilka“, Ambre Suprême 12 „dokonalý jantar“, Fèves de Tonka 29 „tonkový bob“ a Cigare & Whisky 30 „cigáro a whisky“.

 FACETY

Pokud čichové rodiny umožňují klasifikovat parfémy v registru, některé facety upřesňují nebo odlišují jejich identitu. Ty mohou dodat například pižmový, pudrový nebo kořenitý tón.

PIKANTNÍ/KOŘENITÉ FACETY

Obchod s kořením se datuje více než dvě tisíciletí před Kristem. Většina z nich pochází z dalekých a exotických oblastí, jsou široce používána v současných parfémech, spolu s květinovými, dřevitými nebo orientálními tóny.
Odlišujeme studené koření (růžové bobule, kardamom, elemi) a teplé koření (kmín, skořice, hřebíček).

Nuit d’Orient 03 „noc Orientu“,  Escapade à Marrakech 10 „únik do Marrákeše“ nebo Bois d’Epices 02 „koření dřeva“ reprezentují tuto skupinu.

PUDROVÉ FACETY

O pudrových tónech mluvíme, když parfém evokuje určité kosmetické vůně: krém, práškový pudr, rtěnka… Mezi pudrovými materiály si zapamatujeme kosatec (nejvznešenější a nejdražší materiál v parfumářství), heliotropin a fialku.

Pois de senteur „hrachor šírolistý“, Poudre de soie 28 „hedvábný prášek“ a Musc Blanc 34 „bílé pižmo“ potěší fanoušky pudrových tónů.

Bílé pižmo: Heliotropin je syntetická molekula objevená v roce 1869, která má květinovou, mandlovou vůni, v některých momentech připomínající vůni mimózy a šeříku. Výše zmíněná syntéza umožňuje vyrobit parfém z heliotropu, "němé" květiny, jejíž vůni nelze extrahovat obvyklými metodami.

Musc blanc 34 „bílé pižmo“ a Lin Blanc 18 „bílé prádlo“ ilustrují, každý svým způsobem, kouzlo pižma.

GURMÁNSKÉ FACETY

Karamel: Abychom získali gurmánskou vůni karamelu, využíváme syntézu za pomoci maltolu nebo etyl-maltolu, s vůní grilovaného cukru a pralinkových odstínů.

V srdci našeho sortimentu vůně Patchouli Cédrat 24“citrónové pačuli, Iris“kosatec“, Macaron Framboise 06 “malinová pusinka“, Joli Coeur 07 „hezké srdce“, Gousse de vanille 15 „vanilkový hřebíček, Miel Vanille 25 „medová vanilka“ nebo Feves de Tonka 29 „ tonkový bob“ prezentují gurmánské aspekty.